Следует сказать, что в мире насчитывается несколько географических пунктов под названием «Золотой Рог». И даже бухт с таким именем две. Одна из них находится в нашей стране. Она расположена в Приморском крае и делит город Владивосток на две половины. А еще есть Zlatni Rat - пляж на Огромная, почти шестьсот метров в длину, песчаная коса возле городка Боле расположена аккурат напротив Макарской Ривьеры. Этот Золотой Рог является одной из «визитных карточек» туристической Хорватии. Белорусский аналог мало известен даже жителям этой страны. Ведь Залаты Рог - маленькая деревня Хальчанского сельсовета Ветковского района Но здесь мы поговорим о заливе, который у всех на слуху. Это Хризокерас, что в переводе с греческого означает «Золотой Рог». А также о его дальневосточном тезке.

Богатство Стамбула

Эта изогнутая бухта в виде оленьего рога с многочисленными ответвлениями прочерчивает европейскую часть турецкого города и делит ее на южную и северную половины. Прокатиться на прогулочном пароходике по Золотому Рогу стоит пунктом № 1 в списке «Что делать туристу в Стамбуле». Поскольку берега залива глубоко врезаются в историческую часть города, с борта корабля можно сделать очень живописные фото. Бухта Золотой Рог на турецких картах носит скромное название Халич, что в переводе означает просто «залив». Но не стоит недооценивать романтическую турецкую душу. Haliç - это для краткости. А полное имя бухты - Халич-и-Дерсаадет, «Залив Врат Блаженства». Не больше и не меньше. Ведь на высоком берегу стоит султанский дворец Топкапы. Бог весть какое блаженство сулили его владетелю гурии, обитавшие в тамошнем гареме.

Образование залива

Бухта Золотой Рог была создана внезапным сдвигом сравнительно недавно - всего восемь тысяч лет тому. Берега Мраморного моря уже были заселены людьми. В результате смещения плит образовался и Босфор. Соленые волны Средиземного моря хлынули в Черное. От этого не только повысился уровень последнего водоема, но и вымерла почти вся рыба. Ведь Черное море долгое время не имело связи с Мировым Океаном и было пресным. Существует мнение, что ядовитый углеводородный слой, скопившийся на дне - не что иное, как остатки трупного разложения бывшей фауны этой акватории. Но трещина, образовавшая пролив Босфор, углубилась и в европейскую часть нынешнего Стамбула. Так возникла бухта, названная греками Хризокерасом.

Какое золото таит в себе «Рог»?

Еще античный географ и историк Страбон отмечал, что благодаря течениям в Золотой Рог заходит много рыбы. Он пишет, что в определенные сезоны ее можно было ловить даже голыми руками. Впрочем, саму бухту он обозначает как «Рог Византия». Помимо славы рыбного места, залив заработал себе репутацию удобной гавани для флота. Даже серьезные штормы мало сказываются на спокойной глади бухты. Поэтому еще в честь которого и был назван город, приказал построить тут судостроительные верфи. Тяжело переоценить также транспортное значение бухты. Берега греческого Хризокераса были заселены купцами. Чтобы в бухту могли заходить и крупные торговые суда, в XVI веке Хюррем-Султан, более известная миру как Роксолана, приказала углубить дно Золотого Рога. Современные турки также признают важность этой водной артерии. Поэтому наряду с названием «Врата Блаженства» нередко можно услышать и Altin Boynuz - Золотой Рог.

Как выглядит сейчас естественная гавань?

Ранее по берегам бухты Золотой Рог тянулись поселения еврейских и армянских купцов. Некоторое время здесь даже была колония Генуэзской Республики. А вот во времена Константинополя на концах Золотого Рога, в греческом районе Влахерны, размещались дворцы императора и всей византийской знати. Во времена поздней античности прибрежный район назывался Галатским. Именно к здешним христианам было адресовано одно из Посланий Сейчас корабль проплывает мимо старинных мечетей, Башни Галатов, музеев и благоустроенных парков. Длина бухты - более двенадцати километров, а ширина небольшая - всего сто метров. Это позволяет рассмотреть все достопримечательности по берегам. Их связывают четыре моста: Старый и Новый Галатские, Халич и Ататюрка.

Бухта Золотой Рог, Владивосток: отблеск славы

Всемирно известная турецкая гавань дала название и заливу, расположенному за много тысяч километров восточнее от нее. Еще во время Крымской войны в Приморском крае существовала небольшая китайская деревушка, жители которой занимались добычей морепродуктов, рыбы и выращиванием овощей. Сами они называли свой залив Хайшенвей, «бухта золотого трепанга». Англичане, прибывшие сюда, переименовали акваторию в Порт Мэй, по фамилии капитана корабля. В 1852 году, когда территория вошла в состав Российской империи, залив получил название в честь Петра Великого. Но и это имя не прижилось. Спустя семь лет генерал-губернатор усмотрел в извилистых берегах бухты сходство со стамбульской гаванью. Поэтому он и переименовал бывшую Хайшенвей в Золотой Рог. А на берегах залива он заложил военный форт Владивосток, позже превратившийся в город.

Если сесть на трамвай идущий вдоль Мезы и проехать лишних три остановки после Святой Софии, то совершенно необязательно пересекать на нем же Галатский мост. Куда лучше сойти на пристани площади Эминеню и полюбоваться одним из самых живых и обаятельных мест Стамбула. В первую очередь - из-за фантастического пейзажа: воды Золотого Рога встречаются с Босфором и Мраморным морем; на втором плане - увенчанная карандашом генуэзской башни неразбериха застройки Галаты, а вдалеке синеют азиатские холмы. Ну, синели бы, если бы было ясно:)

Но прежде чем перейти по мосту на тот берег, заглянем на большую площадь Новой мечети. Здесь одно из самых историчных торговых мест в городе и здесь до сих пор располагается Базар специй, иначе - Египетский базар, рынок открывающийся к Золотому Рогу. Когда-то торговый центр был на берегу Золотого Рога: здесь разгружались купеческие корабли, таможенники взвешивали пряности, а нанятые для сопровождения груза африканские пираты лениво дрались в портовых кабаках с такими же скучающими янычарами.

По количеству голубей площадь может поспорить с Сан-Марко в Венеции, для них даже тут же продают корм пенсионеры в будках. А я зашел в Новую мечеть. Новизна Yeni Camii весьма относительна - все-таки 1633 год, и ее строили все те же торговцы с пряностями в качестве прибазарного святого места. Внутри нет ничего такого, чего не было бы в других мечетях, где я уже побывал, но как и все большие мечети Стамбула, Новая просторна, светла, малолюдна, с красивыми изразцами на стенах и куполе и мягким ковром под ногами.

У мечети торговцев не могут не продавать что-либо, так и тут: вдоль одной из стен мечети расположились многочисленные чистильщики обуви, своеобразная достопримечательность Стамбула, что готова начистить до блеска хоть красовки, хоть босоножки за соответствующий бакшиш. Но я частенько видел как самих турок, так и туристов, чистящих обувь, так что этот род занятий не пропадет.

На другой стороне площади - одноминаретная мечеть Рюстем-паши (Rüstem Paşa Camii) что в 1561 году построил уже известный нам Мимар Синан. И внутри, и снаружи она покрыта изразцами XVI века, внешняя фотография не получилась толком из-а контрового света, зато внутри по изяществу отделки она соперничает с самой Голубой мечетью. А может даже стала и образцом для нее.

Не будем углубляться в Египетский базар, я вообще по базарам ходил в предпоследний день пребывания, покупал сувениры и подарки, и особо не пытался доставать фотоаппарат для запечатления этого сплошного муравейника. лучше перейдем на северный берег Золотого Рога по Галатскому мосту. Сразу же даю совет заказать каккую-нибудь жаренную рыбку в многочисленных ресторанчиках между опор моста, очень вкусно и недорого, несмотря на сугубо туристическую направленность. Сам там съел шикарного жаренного палтуса, которые вроде бы и не черноморская рыба, но все равно свежий и нажористый.

Со свежей рыбой в Стамбуле проблем нет никаких, потому что все перилы Галатского моста усеяны рыбаками - это очень популярное в Турции хобби. Тут же можно купить наживку и деревянные подставки для удочек. Не знаю, какова экологичность одной из самых оживленных морских артерий, какой является Боспор, но подозреваю что подозрительной. Тем не менее, рыбу ловят к радости местных кошек.

После Галатского моста туристические тропы обычно раздваиваются, либо прямо по направлению к дворцу Долмабахче, либо налево и вверх, на холм, к одинокой генуэзской башне, что господствует над районом. Я начал прогулку по району именно с башни.

Бейоглу (Beyoğlu) - район на северном берегу Золотого Рога, новый город напротив Старого Константинополя. Здесь издавна селились иностранцы и иноверцы: генуэзские купцы когда-то основали на берегу залива колонию Галата и после помощи во всех внутривизантийскх разборках добились у византийского императора почти полной экстерриториальности; даже местный губернатор назначался из Генуи. Символ независимости итальянской колонии - суровая Галатская башня - до сих пор возвышается над Золотым Рогом. В общем, Галата в Константинополе была чем-то вроде немецкой Лефортовой слободы в Москве - но это как если бы Франц Лефорт был богатый и могущественный, а царь Петр - бедный и жалкий. Так дальше и повелось. При турках, не желавших ссориться с могущественными итальянскими городами-государствами, Галата долго продолжала оставаться европейским кварталом, населенным итальянскими моряками и купцами. Но жили здесь и мавры, изгнанные из Испании, и арабы; армяне были банкирами, а греки держали таверны, и турецких детей пугали нечестивой Галатой, где якобы день и ночь валяются на улице пьяницы.

Не помню сколько точно стоит билет на обзорную площадку Галатской башни, помню только что дорого, вроде как долларов двадцать, но все равно там очередь. Увы, мне немного не повезло в тот день с погодой, так что фотографии вышли пасмурными. Но все равно, это лучшее место в Стамбуле с фантастическим обзором на Боспор, Золотой Рог и исторические кварталы города, и забраться туда также обязательно, как посетить Софию или Голубую мечеть. На снимке ниже - Золотой Рог, Галатский мост слева и Сулеймание справа.

Если в Питере влезть на обзорную площадку Исакия, то видна разруха внутренних дворов и изношенность крыш. Точно так же как всех старых кварталах любого города мира. Это виды на Боспор и на тупик залива.

Когда на берегу стало тесно, Галата стала карабкаться наверх. На склоне холма выросла респектабельная Пера (чье название происходит от греческого "за" - "за Галатой"). Здесь встали роскошные дворцы иностранных посольств, а центральную улицу назвали на французский лад - Grande Rue de Pera. Сейчас весь район носит турецкое имя Бейоглу; Пера стала улицей Независимости (İstiklal Caddesi), но старое название до сих пор в ходу. И если продолжать от Галаты подниматься, то сначала выходишь в узкие улочки перед Истиклаль, в квартал исторически продающий музыкальные инструменты и граммпластинки. Я там прикупилв фонотеку два редких сборника Jethro Tull 2001 и 2007 годов и единственный альбом супер-группы Blind Faith. Сама же Истиклаль - это как Арбат, только в два раза длиннее и с туристическим трамвайчиком посередине. Как один из туристических центров (в придачу это центр ночной жизни с модными клубами) на ней полно народу.

Уличные музыканты, кстати, очень профессиональные на мой слух, наверное, клубная группа подрабатывает.

Теперь мы вернемя к Галатскому мосту и пойдем не вверх по улочкам к башне, а прямо по улице, по направлению к дворцу Долмабахче. По дороге слева встретим любопытный музей средневековых карт, переделанный то ли из бывшей мечети, то ли из медресе.

По дороге справа есть изящная мечеть Килич Али Паши ("килич" по турецки значит "меч"), известного пирата и адмирала времен Сулеймана Великолепного построенная самим Мимаром Синаном по заказу моряка. Она немного напоминает мечеть Селима Явуза по архитектуре. А внутри, как и любое творение великого архитектора, светла и просторна.

А дальше дорога нас приводит в дворец Долмабахче - самая большая и пышная из императорских резиденций на Босфоре. Название его означает "заполненный сад": раньше на этом месте был залив, который много лет засыпали - прежде чем разбить здесь дворцовые сады. Где-то здесь Мехмед Завоеватель вытащил из воды свои корабли, чтобы в обход византийской цепи перетащить их в Золотой Рог.

К середине XIX века дворец Топкапы окончательно вышел из моды, и армянский архитектор Никогос Бальян, построил дворец ориентируясь на европейские версалеподобные резиденции в смешении с восточной пышностью. Получилось здание в стилистике новых русских, с прямо-таки кричащей показной и безвкусной роскошью. Впрочем, заказчику, султану Абдул-Меджиду, очень понравилось. Дворец был закончен в 1853 году, во время Крымской войны, но получился так дорог, что справлять новоселье в дни военных тягот сочли неприличным. Двор перебрался сюда только в 1856 году, навсегда покинув старый дворец Топкапы.

Мы продолжаем нашу прогулку по Стамбулу и спускаемся от улицы Истикляль и башни Галата к Галатскому мосту. Стамбул, Турция, 22 мая 2015 года, пятница. Предыдущая заметка
.
Вторая половина второго дня у нас выдалась более свободной. Все запланированные места посещены и остается только Галатская башня. А спустившись к Галатскому мосту, я вспоминаю о прогулке на пароме по Золотому Рогу. Почему бы и нет.

Галатский мост был возведен через бухту Золотой Рог в 1994 году. На самом деле, на этом месте это уже пятый мост. Соединяет он южную и северную части европейской стороны Стамбула. Мост двухэтажный. Верхний ярус предназначен для транспорта - авто и трамвая, есть и пешеходная часть, а нижний - сугубо для пешеходов с ресторанной зоной. Длина моста 484 метра, ширина 42 метра. Центральная часть является разводной, ее длина 80 метров. Трамвайные пути были проложена не так давно, в 2005 году.

Мы еще успеем прогуляться по нижнему ярусу моста, а пока пройдемся по верху. И вот причина, по которой я резко вспомнила о прогулке по Золотому Рогу - фото ниже. Сам Золотой Рог. Это узкий залив, впадающий в Босфорский пролив и делящий европейскую часть Стамбула на 2 части - северную, по которой мы прогулялись в первой половине дня с дворцом Долмабахче и улицей Истикляль, и южную, где мы были в первый день и где сосредоточены основные достопримечательности города - Голубая Мечеть, Айя София, дворец Топкапы. Именно отсюда, с устья залива, сформировалась сначала колония Византий, а потом и Константинополь. В 19 веке путешественники называли эту часть Стамбула самой красивой. Вот и мы теперь можем полюбоваться этими пейзажами.

Вид на северную часть с башней Галата.

На Галатском мосту всегда можно увидеть много рыбаков. Улов незначительный, но такое ощущение, что приходят они сюда посмотреть на туристов, а не рыбы наловить. По крайней мере, я бы выбирала место потише и подальше от речного транспорта. Тут рыбачить, наверно, особый кайф для местных:)

Рядом с Галатским мостом, пришвартованные к пирсу, стоят очень колоритные лодки. На них готовят популярное турецкое блюдо - балик экмек (balik ekmek) или рыба в булке. Запахи стоят здесь специфические. А на дальнем плане виднеются минареты мечети Сулеймание - самой большой мечети Стамбула и второй по значению.

Спустившись на площадь Эминеню и к пирсу с лодками, запах еще больше ударил в нос и маму отвернуло пробовать балик экмек, а жаль. Хотя я самая такая - в том хаосе, куда мы спустились, и на жаре, солнце уже припекало, мне есть совсем не хотелось. Кроме булки с рыбой здесь советуют попробовать местный рассол с плавающими в нем маринованными огурцами и капустой, а также мидии под лимонным соком. Туристам предлагали сесть на низкие табуреты с низкими столами, расстояние между которыми еле позволяло проходить разносчикам воды.

Но отведать кукурузу мама все-таки решилась. Стоимость кукурузы 2,5 лиры.

Паром по Золотому Рогу (Halic Hatti) отправляется с небольшого причала. Мы выбрали обычный паром, который курсирует по заливу как общественный транспорт. Стоимость проезда на нем приблизительно такая же как в метро или трамвае, оплатить можно картой Istanbul Card. Причал Eminönü Haliç İskelesi расположен за всеми колоритными лодками с балик экмек, за автобусной станцией, в некой глуши с рыбацкими лодками и промышленными катерами, неприметной обычному туристу. Сюда надо идти целенаправленно.

Прогулка на пароме по Золотому Рогу. Дальше одни фотографии... хотя может где и будут комментарии:) Вот, например, вид на Галатский мост справа и Галатскую башню слева, возвышающуюся над домами.

Памятник неизвестному падишаху или просто турку просматривается за катерами.

Причал Касымпаша (Kasimpasa) с остановкой парома. Паром делает всего 6 остановок по Золотому Рогу.

Военно-морской госпиталь. На карте гугл нет никаких обозначений, что здесь расположено, а яндекс так вообще затер карту с этой площадью.

Просто яркие дома, утопающие в зелени.

Причал Haskoy. Вот здесь можно выйти и посетить музей транспорта Rahmi M. Koç Müzesi.

По отчетам других путешественников уже после поездки могу сказать, что стоит увидеть экспонаты этого музея. Музей посвящен истории и развитию транспорта, промышленности и связи. Открыт ежедневно, кроме понедельников. В музеи представлены гоночные и спортивные автомобили, мотоциклы с 1908 по 2003 года, исторический трамвай 1934 года, паровой паровоз 1913 года, подводная лодка 1944 года TCG Uluçalireis (S 338, бывший USS Thornback SS-418), самолеты, паромный паровой двигатель 1911 года, фонограф 1903 года, телеграф Томаса Эдисона (1876) и многое другое. Теперь знаю, что посетить в Стамбуле в следующий раз:)

Немного о пароме. Паром является общественным транспортом. Им пользуются местные и похоже что только местные. Здесь не увидишь туристов, а вот людей с чемоданами наблюдать можно. Внутри парома на нижней палубе тепло и комфортно, есть лавочки с мягкими сиденьями и столами.

Мы же заняли места на обычных деревянных лавочках верхней открытой палубы. По судну периодически бегает позитивный дядечка и предлагает чай и вафли. Мы у него взяли один раз вафли с изображением Девичьей башни, сладенькие, 2 лиры. Надо было еще чай попробовать.

Только на верхней палубе можно замерзнуть даже в теплую погоду. Местные, поднимаясь сюда, сразу что-то накидывали на плечи. А мы под конец замерзли.

Золотой Рог напоминает реку по длине, извилистости и ширине. Длина его 8 км, а ширина от 90 до 700 метров. Через залив проходит 4 моста, по одному из них передвигается состав метро. Максимальная глубина - 40 метров, что позволяет ходит по заливу довольно большим судам.
Вид в сторону Босфора.

Мы приближаемся к конечной точке нашего путешествия по Золотому Рогу. Дальше суда и паромы не ходят. А перед нами высокий холм, где расположено кладбище, одно из старейших мусульманских кладбищ в Стамбуле. Здесь похоронены османские султаны, правители, религиозные представители, военные, ученые, поэты и другие знаменитые и не очень люди.

На конечной остановке Eyup мы сходим на причал (таково требование), чтобы снова оплатить проезд, пройти на паром и отправиться в обратном направлении. С карточкой Istanbul Card можно сделать это очень быстро и не бояться, что не успеешь на тот же паром.
Кабина капитана.

Сходим на причал.

Отплыли от причала.

Воды Золотого Рога ранее были знамениты крупными тунцами размером с дельфина, скумбриевыми и устрицами. Однако в середине 20 века, когда Стамбул начал сильно загрязняться из-за промышленности и сосредоточения бедных кварталов на берегу, животный и растительный мир залива очень оскудел и исчезли некоторые виды. Из-за загрязнения сточными водами, залив мелел, что даже пришлось остановить судоходство по нему. Золотой Рог из гордости Стамбула превратился в грязную помойку и болото. Сейчас ведутся восстановительные работы и уже удалось значительно повысить популяцию кефали.

Обратный путь по Золотому Рогу.

Остановка Eminönü Haliç İskelesi, с которой мы отправлялись в начале, оказалась не последней для местного парома. Люди оставались на своих местах и мы рискнули на дальнейшее путешествие.

А дальше паром проходил под Галатским мостом, делал еще одну остановку на стороне с Галатской башней и направлялся в Босфорский пролив. Галатский мост считается неким разделителем между Золотым Рогом и Босфором.
Новая мечеть Валиде Султан и Галатский мост.

Причал Karakoy.

Вид на Дворец Топкапы, посещенный нами днем ранее ().

На пристани стоят мега-яхты и огромные белые круизные лайнеры.

Босфорский пролив, или просто Босфор - важнейший пролив между Европой и Азией, соединяющий Черное море с Мраморным. Длина пролива около 30 км, максимальная ширина 3,7 км, а минимальная 700 метров.

Дворец Долмабахче с иной стороны. Как было внутри - об этом этого дня.

Босфорский мост - первый висячий мост через Босфорский пролив. Его длина 1560 метров, ширина 33 метра, высота опор 165 метров над водой. От проезжей части до воды - высота 65 метров. Занимает всего 22-е место среди мостов мира по длине. Пешком пройтись по нему не получится, а проехать можно только за плату. При этом ежедневно по нему передвигается около 200 тысяч транспортных единиц.

Еще одна достопримечательность, визитная карточка Стамбула, которую можно увидеть на открытках, магнитах, коробках с лукумом или пахлавой, а также на купленных на пароме вафлях, - Девичья башня. Это небольшой островок, до которого можно добраться корабликами от причала Кабаташ и Юскюдар. В башне есть ресторан и смотровая площадка. Как-то на момент нашего пребывания в Стамбуле я об этом не знала. В следующий раз надо более подробную информацию найти. С этой башней связаны некоторые легенды и в свое время башня была маяком, тюрьмой и карантинным изолятором.

Широкий Босфор. Слева - Азия, справа - Европа, а прямо - выход в Мраморное море.

Европейская часть. Западная сторона, где заходит солнце.

Азиатская восточная часть Стамбула и конечная точка маршрута парома - причал Uskudar. На той стороне шумно, играет музыка, в мегафон орут политические лозунги - скоро выборы.

Еще раз вышли из парома, оплатили проезд и вернулись на свои места. Мужичок, разносивший чай, удивился встречи с нами снова на обратном пути, улыбнулся и предложил еще вафель.
Вся поездка на пароме вышла по времени на 2 часа с 16 до 18. Стоимость проезда вышла 1,25+2,15+2,15 = 5,55 лир с человека.

Вышли мы на причале Karakoy и направились к еще одному виду общественного транспорта Стамбула - Tunel (тюнель). Он напоминает фуникулер, движение также на верх и вниз и под землей. Проезд оплачивается все той же картой Истанбул. Считается линией метро, но всего с двумя станциями. Протяженность - 573 метра. Ну уж очень коротенькая ветка, самая короткая в мире. Ко всему еще это и самая старая линия метро в мире, открытая в 1875 году и приводимая в движение с помощью лошадей, при этом первыми пассажирами были животные для доказательства безопасности, а то первое время люди боялись на ней передвигаться.

Поднявшись на верх к площади, откуда начинает свое движение исторический трамвай по улице Истикляль, мы вышли на знакомую уже улицу и пошли на спуск к Галатской башне.

К вечеру возле Галатской башни собралось много молодежи, сидевшей прямо на уличной плитке, ступенях и парапетах. И музыкантов стало больше. При этом никто никому не запрещает распивать алкогольные напитки. Здесь ощущается непринужденный, свободный европейский дух.

Галатская башня - еще одна визитная карточка Стамбула, высотой 61 метр и обозримая с разных сторон города. Диаметр башни 9 метров. Расположена на холме Галата. История башни начинается с 1348 года. Тогда она называлась еще "Башня Иисуса". В старые времена это был ориентир для мореплавателей. А в 17 веке с нее был совершен один из первых полетов на самодельных крыльях. Смотровая площадка появилась в 1832 году и служила для выявления пожаров и беспорядков в городе.

А мы стоим в очереди. По началу она шла быстро, однако уже на самом входе застопорилась. Простояли мы минут 40. Охранник объяснил, что на верху еще много людей и пустить больше они не могут. Билет покупается при входе, стоимость 25 лир с человека.

Отстояв очередь и купив наконец билеты, мы поднялись на лифте на смотровую площадку башни Галата. Виды отсюда открываются потрясающие.

Босфор. Вид на Азию.

Золотой Рог и историческая часть Стамбула. Слева направо: Босфор, Дворец Топкапы, Айя София, Голубая мечеть и кусочек Галатского моста.

Дворец Топкапы с парком Гульханэ. А на горизонте виднеются Принцевы острова (Адалары).

Айя София и Голубая мечеть. Не возможно не узнать по минаретам.

Место соединения Золотого Рога и Босфора.

Галатский мост.

Золотой Рог.

И вдалеке - финансовый и деловой центр Стамбула.

Крыши в Стамбуле используются не только для того, чтобы укрывать от дождя, снега, сберегать тепло, но и для проведения досуга. Приглядевшись, можно заметить целые организованные уголки с диванами, стульями и столами в окружение горшков с цветами. А на некоторых крышах расположились настоящие рестораны.

Ресторан можно посетить и в самой башне.

В башне установлен лифт, но сохранилась и винтовая лестница. Дверь на лестницу с первого этажа просто так не открывается. Но когда мы стояли в очереди, то много посетителей спускались по такой лестнице и, придержав дверь, можно было бы проскочить бесплатно.

Закат мы ждать не стали, так как пришлось бы еще час-полтора там провести. Тем более, что внизу уже собралась длинная очередь, ожидающая, когда покинуть смотровую площадку предыдущие посетители. Не будем их задерживать.

Конец дня. Мы успели больше, чем планировали. Покатались на абсолютно разном общественном транспорте Стамбула: современном трамвае, фуникулере, историческом трамвае, пароме и тюнель. Для этого очень удобно использовать карту Истанбул, советую, намного экономнее выходит. Прокатали мы достаточно, поэтому напоследок еще пополнили карты на 20 лир. И можно добавить галочки на следующие достопримечательности - Дворец Топкапы, улица Истикляль, прогулка по Золотому Рогу и Босфору, Галатская башня. На этот раз улицу Истикляль мы проехали полностью на трамвае, а вот в следующий раз, а он когда-нибудь да будет, Стамбул ведь транзитный город, можно будет прогуляться пешком и с шоппингом.

И возвращаемся в апартаменты. По дороге на улице Gadik Pasa покупаем фрукты (абрикос полкило - 2 лиры, клубника в упаковке - 3,5 лиры) и огурцы за 4 лиры. Проходя мимо магазина с лукумом, не удержались и взяли для пробы лукума и пахлавы на 6 лир. Удобно то, что пахлаву, или, как говорят местные, баклава, можно брать кусочками. Пройти мимо пирожков мы тоже не могли и взяли три с творогом за 2 лиры. И не забываем про пиво (5 лир банка) и к нему соленые семечки за 1 лиру. А еще здесь очень популярны куры гриль без крыльев. Одна курица обошлась нам в 6 лир. Скупились мы на ужин на 58 лир или 20 долларов (около 450 грн). Вроде ничего не купили, а потратили... Ну еще и на завтрак хватит:)

Всем приятного аппетита:)

Бухта Золотой Рог является одной из самых лучших и естественных гаваней в мире. В былые времена здесь дислоцировались торговые суда византийцев и оттоманцев, а также военные корабли. Сегодня благоустроенные парки и пешеходные тротуары тянутся вдоль берегов.

Гавань Золотой Рог - это изогнутой формы залив Босфора, который глубоко вдается в сушу. Длина этого залива составляет 12,2 км, ширина составляет 91-122 м, глубина - 47 м. Два ручья впадают в залив в западной его части: Али-бей-су, именуемая еще древним Кидаросом и Киат-хане-су - древний Барбизес. По обоим берегам расположилась европейская часть одного из самых крупных городов Турции - Стамбула. Четыре моста перекинулись через бухту - это Галатский мост, Старый Галатский мост, который уже не эксплуатируется, Мост Ататюрка и Мост Халич.

Бухта Золотой Рог защищается от всех волнений и ветров, кроме штормовых. Между мысом Тигровый и находящимся в 1,2 мили от него мысом Голдобина, он уходит вглубь северного берега пролива Босфор-Восточный. Ограничена бухта полуостровом Шкота, расположенного с северо-запада. Этот берег бухты Золотой Рог очень холмист, а его южная часть обрывиста и на всем протяжении приглублена. Северный, южный и восточный берега бухты возвышенны, но кое-где так же имеют обрывы и обрамлены низкой и очень узкой прибрежной полосой, которая была искусственно выровнена и местами расширена для портовых сооружений. Берег вершины бухты низкий. К нему выходит долина, по которой протекает речка Объяснения.

Где-то около семи тысяч лет тому назад воды Босфора и рек Кагытхане и Алибей, до сих пор впадающие в Золотой Рог (его северную часть), слились и образовалась естественная гавань. На протяжении многих веков Золотой Рог или Altin Boynuz называли одной из лучших природных гаваней мира. В водах этой бухты, которая действительно по форме напоминает рог, были полны рыбой, а весьма плодородная земля по берегам гавани давала очень богатые урожаи. Часто бухту называли рогом изобилия, а также, считается, что этот залив был назван самим Византом в честь своей матери, которуб звали Кероесса, потому что, по-гречески Золотой Рог звучит как Крисокерас. Существует, правда, и еще одна интересная легенда, гласящая о том, что под лучами светящего солнца воды залива искрятся настоящим золотом. Нынешнее турецкое название Золотого Рога – это Халич (halic, что по турецки означает «залив»). Полное название этой гавани происходит от османского Халич-и Дерсаадет, что означает "залив врат блаженства".

Погода летом в бухте Золотой Рог очень переменчива. Преобладают здесь южные и юго-восточные ветры, часто идут дожди и появляются туманы. Осенью и зимой преимущественно дуют ветра с севера и северо-запада. Они приносят сухую и ясную погоду с большим понижением температуры воздуха, при этом происходит повышение атмосферного давления. Туманы в гавани Золотой Рог наблюдаются с апреля по август. Их, чаще всего, можно заметить в июне - июле. Туманы, как правило, появляются здесь, когда дуют юго-восточные ветра. Когда наблюдается полный штиль, их можно увидеть гораздо реже. Ветра, дующие осенью и зимой, бывают очень продолжительными и порой могут достигать скорости 6-8 м/с и более, а весной и летом скорость ветра немного меньше.

В районах Фенер и Балат, которые уютно расположились в самом сердце бухты Золотой Рог, раскинулись многочисленные улицы старинных домов и церквей, синагог, возведенные в эпоху Османской и Византийской империй. Берега бухты Золотой Рог укреплены, практически на всем ее протяжении, стенами. Они оборудованы пирсами и причалами. Глубина при входе в Золотой Рог составляет от 20 до 27 м и далее, к вершине бухты, она плавно уменьшается. Грунт в бухте - это ил.

Когда сюда пришли турки берега Золотого Рога превратились в популярное место для отдыха. Здесь начали строиться богатые особняки и летние резиденции. Но, не смотря на это, на этих землях со временем начало появляться большое количество мастерских и фабрик. Никем не контролируемое промышленное развитие постепенно привело к ужасающему загрязнению окружающей среды и воды Золотого Рога превратились в настоящую клоаку. Сюда сливались городские нечистоты и промышленные отходы всеми, кому было не лень. Обстановка изменилась в лучшую сторону только в 1980-х годах. Муниципалитетом города Стамбула было принято решение о возвращении этому древнему району города его былой красоты. В настоящее время вновь раскинулись по берегам Золотого Рога зеленые уютные парки и его прибрежные кварталы, до сих пор сохранившие на своих улочках деревянные дома, построенные в византийский и османский периоды, синагоги и церкви, а закат опять покрывает золотом воды этой прекрасной бухты.

Рассказать о красоте Стамбула , обласканного водами Босфора , так же сложно, как описать чарующие звуки музыки или саму любовь. Теофиль Готье сказал о нем: "Он так необычен и прекрасен, что невольно начинаешь сомневаться в его реальности", - и с этим не поспоришь. Чего только стоит невероятный, ни с чем не сравнимый пьянящий аромат, в котором смешалось все: запах моря, экзотических деревьев, цветов и восточных сладостей. Можно часами смотреть на обнимающееся с небом море, наблюдая под крик неугомонных чаек, как "С тугой волной и свежим ветром споря, красивые большие корабли спешат к просторам Мраморного моря". Глядя на открывшуюся панораму, не удается сдержать восхищенный возглас: "Вот она - манящая сказка Востока - Золотой Рог!" Разделив европейскую половину города на две части, он отображает в водах своих дух старого Стамбула.

История стамбульской гавани

История ее возникновения уводит в далекое прошлое. Порядка 7000 лет назад благодаря природному катаклизму реки Алибей и Кагытхане, выйдя из берегов, слились воедино с Босфором , образовав фантастическую бухту.
Согласно одной из древнегреческих легенд во время жертвоприношения, совершаемого Византом (сыном бога Посейдона и нимфы Кероэссы, дочери могучего Зевса), появился в небе большой орел. Схватив сердце жертвенного быка, взмыл в небо и улетел. Храбрый воин видел птицу, опустившую добычу на берегу затоки. Приняв это за божественный знак, основал там град, названный в его честь. Так родилась здесь легендарная Византия, ставшая центром трех великих отошедших в прошлое империй. Меняя неоднократно имена, город сумел сохранить удивительное очарование и величие, о чем свидетельствуют архитектурные шедевры, рассыпанные, словно жемчужины по берегам живописной бухты.
Вначале залив называли Византийским Рогом . Это был крупный порт, где жизнь била ключом. Здесь столько водилось рыбы, что жители умудрялись ее ловить голыми руками, а береговые земли, покрытые щедрой растительностью, отличались невиданным плодородием. Но люди испоганили райский уголок земли, когда в XIX ст. вдоль побережья, подобно грибам после дождя, выросли многочисленные промышленные комбинаты, сбрасывающие нечистоты вместе с городской канализацией в бирюзовые воды. Отделяющий от Босфора плавучий примитивный мост усугублял проблему. Рыба практически исчезла, замерло судоходство. Чудесное природное творение умирало, превращаясь в заболоченный водоем. И только в 1984 г. местный муниципалитет принял решение по очистке. Человеческая глупость слишком дорого обошлась: на восстановление требовались немалые денежные затраты, власти пошли на это. Убрав с прибрежной зоны промышленность, заменив старую переправу новой, переселив горожан в иные кварталы, удалось возродить великолепие Золотого Рога. И снова в нем "забилось сердце". В чистом водном просторе появилась рыба. Сейчас невозможно представить Галатский мост без рыбаков. Быстроходные катера переполнены пассажирами, желающими познакомиться с уникальными красотами прибрежных районов - настоящей гордостью жителей. Когда уставшее стамбульское солнце медленно заходит за горизонт, извивающиеся в форме большого рога очищенные воды залива "вспыхивают" золотым огнем, искрятся в солнечных лучах, оправдывая название заводи. Протяженностью почти в 13 км, шириной, достигающей 122 м, бухта - одна из самых лучших мировых лагун, притягивающая ежегодно тысячи туристов. А полюбоваться здесь есть чем, жаль только, что стены не умеют говорить. Уникальным памятникам архитектуры есть о чем рассказать, многое повидали на своем веку: войны, триумфы и поражения, эпидемии, коварство и предательство, любовь и ненависть. В красочной ветви Вефа непременно нужно посмотреть мечеть, возведенную Великим Сулейманом в период процветания Османской империи.

Посещение Сулеймание

Сооружение посвящено 30-летию со дня восхождения на трон Сулеймана, считавшегося десятым османским падишахом. Строительство поручили талантливому зодчему Синиану, говорившему, что простоит оно вечно. Действительно, не обманул: поразительное детище гениального автора, построенное без современных технологий, достойно выдержало 89 сильнейших (больше 7 баллов) землетрясений. Архитектурной моделью послужила Айя-Софья, построенная десятью веками раньше.
Здание, вмещающее более 5 тыс. верующих, имеет большой купол в 53 м. Свет пропускают 136 окошек, внутри загораются тысячи лампочек. Во дворике - две тюрбе, султана и его жены. Четыре минарета означают, что султан - четвертый падишах после турецкого захвата. В конце дворика устроено кладбище, служащее настоящим музеем. Основное внимание привлекают два захоронения, принадлежащие Сулейману и его несравненной жене Роксолане. Ее мавзолей, находящийся напротив, декорирован плитами с изображенным райским садом, здесь написаны стихи, прославляющие ангельскую женскую улыбку и задорный нрав. В центре - могила внука, слева - родной сестры Сулеймана и главного визиря Ибрагима паши. Интересно, что смерть объединила эту троицу. Ибрагим с сестрой люто ненавидели Роксолану, а получилось, что рядом с ней похоронена их дочь. На этом кладбище нашел упокой архитектор Синиан. Бытует мнение, что строение медленно сползает в залив.
Можно ли осмотреть заповедные места Стамбула за один день? Вопрос лишь вызовет саркастическую улыбку, но в парке миниатюр, расположенном на побережье заводи, все возможно. Стоит отправиться туда.

Ошеломляющий парк Миниатюрк

Он находится в очаровательном месте Сютлюдже. Здесь предоставлено взору историческое и культурное наследие турецкого народа. Можно посмотреть в миниатюре даже на объекты, прекратившие существование, как, например, храм Артемиса. Огромный парк, занимающий территорию в 100 тыс. м2, открыли в апреле 2003 г. На выставке - 105 макетов (количество экспонатов расширяется), искусно сделанных в масштабе 1:25. Невозможно без восхищения смотреть на миниатюрную железную дорогу, автостраду с передвигающимся транспортом, аэропорт с дивными моделями всевозможных самолетов. А как завораживают взгляд суда, плывущие по морским каналам! Перехватывает дыхание, восхищаясь Собором св. Софии, церковью св. Ирины, дворцами Топкапы и Долмбахче. Какое счастье - увидеть собственными глазами Алтарь Зевса, Монастырский мост, Мавзолей Мевланы и много других потрясающих макетов! Маленькие туристы в восторге от электрического мини-поезда, на котором можно прокатиться вокруг парка. Для детей оборудовали игровую площадку с установленным деревянным Троянским конем, радующим безумно малышей. В зале "Панорама Стамбула" предоставлена возможность познакомиться с экспозицией, рассказывающей о битве за Дарданеллы в Первую мировую войну. В Миниатюрке можно узнать за короткое время все шедевры, произведенные руками человеческими. Приезжие не только могут обозревать, но и прослушать подробную информацию о каждом объекте с помощью звуковой системы. К сожалению, на сегодня это доступно лишь на турецком либо английском языках. Здесь радушно приглашают к себе уютные кафе и ресторан с прекрасной кухней.
Взглянуть на живописный вид чарующего края лучше с высоты холма. Любой восхитится увиденной картиной.

Обворожительная картина со смотровой площадки

Канатная дорога за считанные минуты поднимет на вершину, но можно пробежаться туда по лестнице. Отсюда, как на ладони, предстает во всей прелести сказочный восточный город: вдалеке на фоне небесной синевы, в лучах яркого солнца, красуется Голубая мечеть, Айя-Софья, Галатская башня. Фантастика! Не зря это местечко любил французский писатель Жульен Вио под псевдонимом Пьер Лоти. Однажды, приехав в чудесный город, он настолько пленился им, что остался навсегда. Подолгу засиживался в кафе, откуда наблюдал часами за белокрылыми чайками, качающимися на волне, слушал шепот ветра, любовался изумительными закатами, получая вдохновение для написания романов. "При круглой луне на Босфоре услышишь мелодию нежную-нежную, вдруг зазвенят в душе захмелевшей бубны, литавры, и кругом пойдет голова", так воспринимался здешний пейзаж поэтом Турции Мелихом Андайем. И он был прав. Здесь никто не может остаться равнодушным. Очаровываясь шелестом прибоя, растворяются душевные раны, отступает печаль, уходят прочь тревоги. Француз так полюбил этот град, что с удовольствием носил феску и курил кальян. В кофейне он проводил за чашечкой кофе целые дни, часто ночи, став настолько частым посетителем, что ее назвали его именем.
К кофе у мусульман особое отношение: для них он является таинственным божественным нектаром, приносящим радость и настроение. Пьют его в полном молчании, получая наслаждение. Выпив крепкого ароматного напитка, можно отправляться дальше к первой стамбульской автокефальной церкви.

Сокровища Константинопольского Патриархата

Собор св. Георгия (бывший женский монастырь), куда после падения Константинополя перенесли резиденцию Патриарха, неоднократно горел, восстанавливался. Патриархат состоял из нескольких построек, защищенных высокой оградой. Справа располагалась резиденция самого Вселенского Патриарха. Сразу за воротами - церковь Великомученика Георгия, построенная в XVIII ст. Таинственной тишиной, приятной прохладой встречает она пришедших. Царские врата украшает двуглавый орел - герб Константинополя. Внутри - позолоченный иконостас. Вдоль стен, украшенных иконами, расставлены деревянные стасидии (кресла), подлокотники оформлены головами грифонов.
Со всего мира тянутся сюда паломники поклониться святыням. Трепетные чувства охватывают душу при виде колонны, на которой сохранилась частица кольца, удерживающего когда-то прикованного сына Божьего во время истязаний. Ходят слухи, что ее доставила из Иерусалима царица Елена в 326 г. Здесь хранятся мощи святых, которым поклоняются. Среди них - останки, принадлежащие Евфимии Всехвальной, отказавшейся приносить жертву языческим божествам. Верная христианской вере мужественная женщина сумела прямо сказать, что быстрее горы перевернутся, чем душой отступится от истинного Бога. Во время пыток уста взывали молитвой к Господу о спасении, но воля была непоколебимой. Была услышана мольба: несмотря на мучения, она оставалась невредимой. Наблюдая происходящее чудо, многие присоединились к вере Христовой. Семеро сыновей Соломонии (остовы ее здесь же) предъявили протест царю Антиоху Епифану, осквернившему храм Божий в Иерусалиме. За это были замучены до смерти в присутствии собственной матери, мужественно смотревшей, как издевались, убивая ее детей. Не выдержав горя, она умерла. Рядом лежат останки Феофании, разделившей участь мужа, императора Льва VI, оговоренного и брошенного в тюрьму на 3 года. Будучи верной женой, знала, что нелюбима им. Выйдя на свободу, остаток жизненного пути провела в молитвах.
Было бы непростительно пропустить еще одно архитектурное чудо, святыню в районе Айван-Сарая, сыгравшую огромную роль в судьбах множественных христиан.

Чудеса церкви Влахернской Богоматери

Только св. София играла такую же важную роль в истории Византии, какую имела церковь Пресвятой Богородицы. Императрица Пульхерия отказывалась верить в воскрешение Богоматери. Она написала послание патриарху в Иерусалим с просьбой прислать ей мощи Матери Господней, вскрыв ее могилу. Гробницу открыли, но там лежала одна одежда, частицу ее отправили Пульхерии, упрекнув в неверии. После чего в 450 г. императрица немедля занялась возведением собора, но достроить не успела. После ее смерти заканчивал строительные работы супруг Маркиан. Для хранения доставленной плащаницы Девы Марии построили отдельное помещение. Юстиниану пришлось расширить храмовый комплекс, поскольку прежний не вмещал всех паломников, желающих посетить блаженное место.
Немало наблюдалось здесь чудес. Каждую пятницу покрывало, коим завешана была икона Матери Божьей, написанная самим евангелистом Лукой, поднималось само по себе, открывая ее лик. Не единожды Дева защищала Константинополь, поднимая волны в заливе, топя вражеские корабли, обращая своим появлением врагов в бегство. Силу чудотворной ризы испытали на себе разные неприятели. Когда в IX ст. на Царь-град совершили набег русы-язычники, явившаяся Богоматерь прикрыла своим покровом защитников. Опустив ризу в морскую пучину, в тот же миг поднялась страшная буря, разметав русские суда. Чужестранцы оцепенели от увиденного явления. Уцелевшие воины в ужасе бежали. Когда на Руси приняли христианство, важнейшим религиозным праздником стали считать Покров. Не суждено было сохраниться древней постройке в прежнем виде, новый вариант видят посетители. Славится она живительным источником со святой целебной водицей (говорят, что это слезы Девы), помогающей при различных недугах. Здесь по сей день проводится служба, можно помолиться, отдать записку за здравие и упокой.
Неподалеку отсюда расположено еще одно довольно интересное сооружение, заслуживающее внимания.

Тайны дворца Текфур-Сарай

Так уж устроена жизнь, что большинству священных строений приходится проходить через испытание временем. Величественные дворцы безжалостно поддаются разрушению, создавая обновленную атмосферу для новых владельцев. Так случилось и с Большим Влахернским Дворцом, от которого сохранились остатки Текфур-Сарая, служившего ранее дополнительным крылом великолепным императорским владениям.
Комплекс сооружений из светлого мрамора утопал в зелени садов. Здесь были ухоженные дворики с бассейнами, церквями, пристройками для дворцовой свиты и прислуги. Множественные залы дышали небывалой роскошью. В Золотой палате принимали послов, проводились пиры. Это было просторное помещение, имеющее восьмиугольную форму, 16 окошек с восьмью апсидами по сторонам. Серебряные двери апсиды, установленные напротив центрального входа, украшало изображение Иисуса с Богоматерью. В тронном зале перед самым престолом властелина лежали 2 крупных золотых льва. Позади него - золоченое дерево, веточки которого были усеяны разноцветными птичками, светящимися позолотой. Когда под волшебные звуки органной музыки в украшенном драгоценностями одеянии появлялся повелитель, поднимались львы, начиная громко рычать, птички взмахивали крылышками, а прибывшие послы падали ниц пред владыкой.
В период турецкого господства от величественного комплекса остался только превратившийся в зверинец Текфур-Сарай. Сюда доставлялись с Африки звери на всеобщее обозрение. Потом следовала очередная драма: эти стены превратились в публичный дом, затем в мастерские и к концу XVIII в. пришли в полное запустение. Остатки трехэтажного здания напоминают о его былом величии. Нижний этаж, состоящий из арочных галерей подпирают мраморные колонны. Пространство над окнами украшено затейливыми узорами из чередующихся красных и белых кирпичей. Орнамент стен будто бы создан из многочисленных пчелиных сот. Сейчас поставлен вопрос о реставрации.
Надо отправляться дальше. Настоящим раем для мужского пола, да и не только, будет посещение индустриального музея, ждущего туристов в северной части залива.

Потрясающий музей Рахми Коча

Однажды миллионеру Турции довелось увидеть экспонаты Форда в Америке. Он был настолько изумлен, что загорелся желанием создать что-то подобное у себя на Родине. Ему прекрасно это удалось. Выкупив литейный цех якорей, отреставрировав его, он сумел в 1994 г. открыть собственный музей.
Чего здесь только нет! Нижний ярус - это царство всевозможных паровых машин и множеств автомобилей различных марок, старинных и самых современных. Верхний этаж отдан под научные приборы, средства связи. Разве можно отказаться от осмотра американской подводной лодки, принимавшей участие в сражениях Второй мировой войны? Разрешено даже попасть внутрь ее, посмотреть обустройство.
Желающие могут занять место водителя в любой машине или ощутить временно себя пилотом за штурвалом самолета. А можно совершить невероятное путешествие во времени, сев в старинный вагон, принадлежащий некогда султану Абдуль Азизу, в котором он совершал поездку по Европе. Яхты, разнообразные мотоциклы, велосипедный транспорт - все это выставлено перед посетителями. Детишки увидят море интересных игрушек. К услугам туристов - капитанский мостик на судне береговой охраны. Всю экспозицию для удобства разбили на секции, чтобы ничего не упустить из виду.
Можно сфотографироваться возле лондонского двухэтажного автобуса или турецкого истребителя-бомбардировщика, посидеть в старом трамвайчике. Все модели находятся в рабочем состоянии. От изобилия кругом идет голова, день бежит с неумолимой скоростью. Хочется задержать время, чтобы любоваться еще и еще …
Но впереди ждет встреча с жемчужиной Золотого Рога, необыкновенным образцом шикарной османской архитектуры, имеющим необычайную судьбу.

Красоты павильона Айналы Кавак

Колоритную местность раньше укрывали многовековые деревья лесов и рощ, переполненных журчащими веселыми ручейками. Это было любимым местом охоты императоров Византии, затем султанов.
Впервые здесь начал строить правитель Ахмед I. Его заслугой считается появление изысканного строения в окружении благоухающего сада. Здесь размещался его гарем. Все это сгорело в пожаре, возникшем в 1677 г. Восстановлением занимался Мехмед IV в XVIII ст. Постройки расширялись. Этот период считается эпохой расцвета. Властелин возвел собственные апартаменты, покои главного евнуха, присматривающего за гаремом, жилища для стражи, слуг, хранилище оружия, помещение для молитв. Среди живописного пейзажа радовали взор фонтаны, манящие отдохнуть беседки, утопающие в цветах, бассейны, даже был аквариум.
Последним правителем считался Селим III, любивший это местечко. Был он творческой личностью, известным композитором, играл на многих инструментах. Именно здесь были написаны его лучшие мелодии. Он испытывал трепетные чувства к миниатюрной французской наложнице Марии де Богарне, доставленной сюда пиратами, приходившейся кузиной Жозефине, подолгу проводил с ней досуг, обучаясь французскому языку.
В XIX в. дворцовое здание использовали для пышных приемов чужестранных гостей. О прежней помпезности говорит сегодня лишь строение Айналы Кавак, его изысканные венецианские зеркала, преподнесенные в качестве подарка заезжими купцами. Благодаря Селиму утонченные интерьеры комнат насыщены поэзией в прямом и переносном смысле. Украшением гостиной и уютной музыкальной служат каллиграфия талантливого Йезари и восхитительные стихи мусульманских поэтов Шейха Галиба и Эндеруни Фазила. Комнаты, выполненные в разной цветовой гамме, отличаются высокими разрисованными потолками с позолотой, тонкими изящными витражами, необычной мебелью. Здесь соединились в невероятном коктейле богатая османская и строгая западная традиции. Это видно на примере письменного стола и стульев, сделанных в европейском стиле, но оформление слоновой костью и перламутром указывает на турецкий манер. То же можно сказать и об окошках: по размеру и форме они похожи на западный образец, но нижнее окно, увенчанное маленьким верхним, напоминает мусульманский стиль. Выставка разнообразных музыкальных инструментов, находящаяся внизу, посвящена памяти талантливого композитора, правившего практически 20 лет. Поскольку своих детей у него не было, власть передали племяннику Махмуду. Бывавший в этом крае в качестве посла Кутузов, делясь впечатлениями об удивительном месте со своей женой, писал, что ему хотелось плакать от умиления и чарующей красоты. Не зря здесь проводились съемки знаменитых сказок о Шахеризаде и Али-Бабе.

Волшебный город Востока, он, "словно лампа Алладина, в зелени цветущей утонул и вырос, словно по веленью джина". В Стамбуле никогда не приходится скучать: для этого он слишком яркий, чрезвычайно громкий, невероятно пестрый, как турецкий ковер. Здесь можно лишь заразиться жизнелюбием и позитивом на всю оставшуюся жизнь. С ним сложно прощаться. А, может, люди слишком быстро привыкают к хорошему?